惠州速通门钣金价格多少_惠州速通门钣金价格

1.开车门时由于风很大瞬间把车门猛的吹到最大位置，听到咯吱一声，检查了限位器没有断裂，这样会有内伤吗？

2.从专业角度出发，长安CS75钣金装配工艺鉴赏

3.汽车钣金喷漆包括哪些分类项目?

4.买2手车。应该注意什么？

5.人行智能通道闸机都有哪些比较好的牌子?

6.宝马740车主无语，才开一年贬值20万，普通擦挂竟给切了门槛梁

7.我是第一次买车，需要注意什么？看车的那些地方？

开车门时由于风很大瞬间把车门猛的吹到最大位置，听到咯吱一声，检查了限位器没有断裂，这样会有内伤吗？

不会的，车门有一条保险折页，只要它没断门就不会坏，车门几乎都是三折页的，上中下，中间的那个就是保险折页我碰到过，也是大风天，一开门，一阵风把车门撞到墙上了，倒是没开到最大。

车门有一根拉杆，在靠近门轴的地方，一端连着门框上，一端通过一道细缝伸到车门里，车门里那段头上会有一个销子，这样车门在开到最大时，销子就会挡住细缝里边。

开车门注意事项

1、人在车外时开车门。

车可以停在路边，必然是窄路，人车混行严重。这时，驾驶员在车外，开车门前一定要向后方，瞭望一两秒钟。看清后方是否有车辆和电动车，行人，才决定是否开车门。

2、副驾驶或后排座乘客下车。

驾驶员要叮嘱其他乘客，在右侧下车，禁止左侧下车。并提前看右后视镜，判断后方是否右速度快的电动车，自行车或者近距离行人。确定没有问题后，再让乘客开车门。

从专业角度出发，长安CS75钣金装配工艺鉴赏

随着国内汽车制造业的飞速发展，一大批质优价廉的自主SUV进入了市场，且都有着很好的销量。而我也是众多的SUV车主之一，2016年入手了CS75手动豪华版，目前已经陪我走过了五年的光阴。作为一个CS75的五年老车主，一些感触还是比较深的。2.0L自然吸气发动机反应迅速，一脚油门明显能感到澎湃的动力，宽敞的空间也为自驾提供了许多的便利性。良好的通过性也是SUV的优势之一，复杂的路况对于小七来讲丝毫不是什么难事。而这几年的用车感受也让我觉得CS75是一部省心的车子，因为这几年中并没有出过什么问题。所以还是比较欣慰的，没有后悔当初的选择。?看到文章的标题，大家或许有些疑惑，下面楼主和大家讲一下，楼主所在的行业是汽车模具行业，我们所制造的都是汽车上的一些覆盖类钣金件。简单的说，像车子的五门两盖（五门：四车门一尾门?两盖：顶盖?发动机盖）这一类的产品。所以对于钣金覆盖件这一块儿，算是稍微有些见解。所以今天准备来鉴赏一下小七的外覆盖件钣金及装配工艺。当然这只是其中很少的一部分，毕竟一台车子装起来，是需要许多繁琐过程的。钣金件就有单件产品符合率，内外板压合（或包边）总成符合率，以及单件Audit评价，白车身及黑车身Audit光影评价等等。有兴趣的车友我们可以私下探讨。下面我们进入正题。

CS75车身轮毂较为粗犷，看上去十分的勇猛威风。

在紧凑级SUV里，CS75绝对算得上是个大家伙。

CS75拥有着宽敞的乘坐空间，同级别里的轴距王。

当初选择CS75也是因为CS75的空间是比较优秀的，一家五口人坐上去丝毫不会觉得拥挤。

CS75从14年上市至今都十分的火爆。这和它的质量与口碑是密不可分的。

当初入手CS75也是做了一些比较。现在看来，很庆幸当初的选择。

CS75尾部造型比较圆润，14-17款的尾部造型基本一致。

进入正题了，今天我们来鉴赏一下CS75的外覆盖钣金件的钣金装配工艺。先来看看专业的测量工具吧。间隙尺相信有些车友应该认识。旁边那个叫做通止规。只找到了2.5mm/3.5mm的通止规，也就是用来检测3mm间隙的，公差按照±0.5的话，3.5止规不过，2.5通规能过，这样就属于合格的。

前门与翼子板间隙通止规测量，因为目测间隙是＞3的，所以2.5的通规我们这次没有使用。

很明显，止规是进不去的。

那么具体缝隙有多大，我们用间隙尺来测量一下。大概在3.1mm左右。

发罩与翼子板搭接前端止规不过。说明间隙小于3.5mm。

发罩与翼子板搭接尾端止规刚刚能过。间隙应该在3.5左右。

间隙尺测量获得准确数值。发罩与翼子板搭接尾端间隙3.5mm。

再来看看前端，发罩与翼子板搭接间隙3.1mm。

前后门板搭接间隙应该是4mm，这是我们所测到的数值，大概3.7mm。

后门与侧围搭接，大约为4mm。

下部大约在4.3mm。

前门与翼子板搭接间隙约为3.5mm。

另一侧的发罩与翼子板搭接间隙大概为3.3mm。

前端也保证在2.5-3.5的范围之内。

尾门与侧围搭接处，止规勉强能进，大概间隙为3.4-3.5mm。

以上的分享是小弟的一些拙见，如有不妥之处，还请大神们赐教。在这个行业摸爬滚打也有了十年的时间，综合上述的测量数据，整个车身搭接处的间隙比较均匀。间隙的均匀使人看上去就会觉得舒服。个人感觉CS75的钣金件的做工水平还是相当不错的。

汽车钣金喷漆包括哪些分类项目?

钣金喷漆是一种汽车修复技术，就是把将汽车金属外壳变形部分进行修复，比如车体外壳被撞了个坑，就可以通过钣金使之恢复原样，然后再通过喷涂专用油漆，使变形的汽车金属表面恢复到与其他完好的地方一样，光亮如初。

〈1〉头道底漆

填充工件底层的砂痕及微孔，增加下层涂料的附着力，也具缺陷指示作用。

〈2〉中涂底漆

很重要的涂层部分，为面漆准备一个完整光滑的工作面，完成所有底漆工作的最后一道工序，增加介入层的附着力以及具备一定的隔离作用，以保证面漆的质量稳定性。

〈3〉面漆

面漆分为单层漆和多层漆，是色彩的确定层和装饰保护层，单层漆我们通称为素色漆，也称普通漆，可以一层完成。多层漆分银粉系列漆和珍珠系列漆，分双层及多层施工工序完成的涂料，银粉漆是由特制铝质材料经研而成，具有较高的保护性及户外稳定性和很强的可观性，珍珠系列漆是由云母片及贝壳等材料通过高科技提制而成，是色彩丰富装饰性极强的高级涂料。

面漆部分的喷涂质量要求很高 ，要做到清洁、丰满、光亮、不垂、不挂、光泽均匀、不漏喷、不花枪、流平好、不咬底、不浮躁、不偏色，这些全方面做到位，一气呵成确实不是件容易事，需要极丰富的经验和故障预排能力。

漆面处理

顾名思义，就是面漆最后一道工序，待漆面干固后处理其上面的瑕疵，尽了最大的努力都会留下一部分不十分完美的地方，那就只有后期补救了，其实喷涂得再满意的漆面都不是十分完美的，比如〈奔驰〉〈宝马〉的装车油漆都会有轻微的细鱼鳞状现象，我们通称桔皮现象，这是漆膜在流平过程中的干燥时差所产生的自然现象，当然一般人是难以察觉的，要用专家级的欣赏水平才能发觉，所以要骗过专家的眼睛，就只有进行漆面处理了，我们称为 “镜面处理”。先用1500-2000目的美容砂纸进行整平研磨〈有必要时可用2500目的〉，然后用浮岩或陶土成分组成的粗蜡进行磨切，处理掉砂纸痕迹，下一步用细切蜡进行研磨〈不含硅〉，处理掉粗蜡痕迹，然后用还原剂处理 以达到完美光泽，再用镜面处理剂彻底清除光环及抹痕，这时油漆以达到最深层光泽了，最后一道工序就是封釉，这样就可以达到专家级的完美漆面效果了。

买2手车。应该注意什么？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

人行智能通道闸机都有哪些比较好的牌子?

人行通道闸机厂家在全国在很多家

但是真正有很大品牌的牌子很少，具体我也没去考证

翼闸、摆闸、三辊闸厂家主要集中在深圳地区比较多

专业生产而且规模蛮大的厂家有 ?安凯通 ? 和 ?大兴通道科技 ? 都是可以的。

宝马740车主无语，才开一年贬值20万，普通擦挂竟给切了门槛梁

Hello，大家好，检车家老撕鸡又和大家见面咯~我是一名二手车检测技术春哥，当然此春哥非彼春哥，信我也不会得永生，不过信我可以帮你们避开二手车购车风险！因为检测，我是专业的！

开篇先问大家一个问题：如果手握90万的预算，你会去买二手车吗？估计大家的答案都是否定的，90万什么车买不到啊？包括BBA在内这些豪华品牌，不都是随便选吗？奔驰旗舰轿车S级和宝马旗舰?7系也都是够得着的。如是春哥我呢，我会买...啊呸！咱可不敢想，别说90万了，平时连90块都不舍得花的人，不配。

不过这个世界总有不按套路出牌的人，这次的客户大哥就准备买一台90万的二手车，他看中的是19款的宝马740，是长沙某4S店的车源。按照客户大哥的说法，他本来是要买730的，试驾了两圈觉得动力上和朋友的740还是差了很多，他喜欢自己驾车，动力是硬性要求，但是买740又差了点儿预算。在不同意的情况下，4S店销售就推荐了一辆店里的二手740，说是19年的车，才跑了1万公里，就外观有些刮擦，其他跟新车差不多。

在销售天花乱坠的吹捧下，客户大哥虽然心里买车的愿望不是特别强，但还是同意去看一看。看过之后觉得还不错，价格也不超预算，但毕竟是二手车，问了朋友的意见，朋友说不如找个第三方检测机构来验一下车，没问题就能买。第二天春哥我就接到了这次的检测任务。

整理好装备我便赶紧来到了这家4S店，跟客户会和后，见到了今天的主角。这是一辆2019款?740Li?尊享型?豪华套装，2019年3月出厂，8月登记上牌，目前表显里程10740KM，厂商指导价106.80万，4S店报价86.98万。

阳光很强，车身颜色的原因，照片上看起来外观有点儿脏旧，其实实车看起来挺新的，车漆也很亮。围着外观观察一圈，发现左后门处有一道比较浅的划痕，其他地方都是完好的。

拿出仪器检测金属漆面，看到前机盖这个漆面厚度，相信经常关注我们的朋友都知道这是没有做过油漆的，在正常的100-130μm区间。

右后叶子板的漆面数值519μm，说明有钣金喷漆修复，这个部位是剐蹭碰撞高发区，在转弯或者并线的时候容易出现碰撞剐蹭，二手车在这个地方经常能检查出喷漆的情况。那么根据这个喷漆的位置来判断，右后门肯定也有喷漆。但是具体是什么情况导致的，我们接着往下看。

打开右后车门，发现门框密封条有变形，春哥我当时就在想是不是因为右后剐蹭伤到门框内侧了，拿仪器一测，果然门框内侧靠近轮眉的位置有钣金喷漆的情况，而且在右后门下边梁位置也有小面积的钣金喷漆，门框里口的钣金，这几个喷漆的位置处处透露着诡异，这让春哥我的心头一紧，想起了之前看的一个车也是同样的问题。

要查证这个问题就需要拆门框密封条，跟4S店销售协商了一下，没有得到理想的结果。不过倒也不影响，因为门框密封条已经变形了，所以还是可以看到一点的，从这张图可以看到有一个明显的缺口，而且缺口周围的焊接点也已经消失了，综合上面这些线索，春哥我完全可以确定，右后门框有一段20公分的切割。

春哥我猜测是右侧下边梁受撞击之后变形严重，难以用普通的钣金修复手段恢复，就切掉了一截焊接上去。依据GB/T30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》文件以及检车家鉴定技术标准双重判定，门框内侧切割属于事故车范畴，这辆740定义为事故车。可惜了，才一年车龄一万公里的准新车，就这样成为众人嫌弃的问题车了。就像刚结婚一年的**，还没怎么过甜蜜日子，身材就走形了，或者说外貌毁容了，以后可怎么过？

右侧两个车门也都有喷漆，右前车门比较严重，还有拆卸修复的情况。右前叶子板就不用想了，肯定有喷漆，因为前面发现右前保险杠就有异常，看来是同一次剐蹭造成的。看来前车主并没有聘请专业司机，这车开的不省心啊！

下面检测发动机舱，打开机盖后，几块饰板和发动机盖板把机舱遮掩的严严实实，这才是百万级豪车的待遇。要观察里面的情况就要把饰板一一拆掉，这次销售没有拒绝。

机盖螺丝有明显重新喷漆的痕迹，但是我们知道外观漆面是正常的，所以这次拆卸可能是调整机盖和叶子板的缝隙造成的，机盖是原厂部件，并没有更换。

水箱上盖板的塑料卡子有撬动拆卸的痕迹，才一年的车，基本上不会去动水箱，难道前面有事故？随即观察内侧的水箱框架上横梁，左右加强拉杆这些部件都没有拆卸。如果这些部件拆过的话，前大灯肯定也保不住了。

前部水箱、电子扇、散热器还有线束等部件生产日期都与车辆出厂日期相符，也没有拆卸维修的痕迹。重点检查了一下前部，防撞梁没有拆卸痕迹，看来前部不是什么大事故。不过检测内饰的时候还是要仔细检查一下安全气囊，防止这次事故触发气囊传感器。

检查发动机部分，这款740搭载了宝马经典的3.0T直列6缸发动机，这款发动机的最大功率为340匹马力，峰值扭矩为450牛米，匹配8速手自一体变速箱，官方零百加速时间只要5.6秒，动力毋庸置疑。才一年的准新车，发动机本体及各个附件都没有动过的痕迹。

看内饰之前，简单的和客户大哥说了一下车子有切割的情况，客户问我损伤影响大不大，我说还要再结合其他部位来综合判定。于是大哥指示我继续检测。打开车门进来，座椅是相当舒适，大量的镀铬按钮及装饰还是体现了这是一辆百万豪车。

想着车辆右侧的事故，春哥我先检查主驾驶气囊是否拆卸过，看到安全气囊拆卸孔有被捅破，说明安全气囊动过了。

座椅、安全带、点烟器、方向机管柱都没有问题，内饰基本可以排除泡水的可能了，一般车辆泡水维修，座椅螺丝都会拆卸，方向机管柱，座椅底部、安全带锁扣、点烟器底座都会有锈蚀的痕迹，而这辆车没有上述现象。

接下来该路试了，为了安全起见，我们规定路试期间不允许拍照，老司机飙车的画面还请大家自行脑补一下吧！简单说一下路试感受：动力很足，操控起来很顺手。路试下来，发动机、变速箱无异响无抖动，车不跑偏，转向系统工况良好。

顺路开到了上架的汽修厂，把车子举高高，底盘就一览无余了。发动机护板螺丝没有拧动拆卸痕迹，而且底盘整洁干爽，没有明显的托底剐蹭。

右前悬挂、减震器都有拆卸维修痕迹，应该是右侧事故的冲击力造成了一定的挤压错位，看来撞击力度不小。但是右后悬挂并没有拆卸，应该是不在撞击的主要受力方向。

看到发动机本体还是很新的，但是涡轮增压器已经有了渗油痕迹，这才一年时间就渗油了，再怎么说也是百万豪车，怎么说也要对的起这个价格啊，坚持两年再漏油啊！

到这里所有的检测项目就全部完成了，春哥我简单梳理一下车况。

1.外观：前保险杠喷漆，右后叶子板钣金喷漆，右后门框切割修复，右后门喷漆，右前门钣金喷漆，右前叶子板喷漆；

2.机舱：水箱上盖板拆卸；

3.内饰：安全气囊拆卸；

4.路试：未见异常；

5.底盘：右前悬挂拆卸，涡轮增压器渗油。

总的来说，这辆740右侧事故，安全气囊弹出，认定为事故车；其他没有什么异常，没有水泡，没有调表，车况其实是不错的。把情况给客户大哥讲解一番，大哥把头转向销售：不是就刮擦吗？这都切割了算怎么回事？悬挂也拆了？

销售解释说：大哥，你听我说，切割那一块真不严重，就是擦了一下，是店里的修车师傅嫌麻烦，直接给切了一小部分，来我给你看现场照片。说着翻出手机照片给大哥看。

凑过去一看，我的乖乖，车身右侧从车头一直蹭到了车尾（春哥我只保留了这一张），看起来都是擦伤，损伤确实不严重，但是修复手段有点儿过头了。过度手术？脑海里闪现过这个词。

最后，客户大哥表示可以接受，但是这样修车是不是可以再让一让价钱，跟销售砍起价来。这款740的厂商指导价是106.8万，一年之后就贬值20万，直接打八折了，市场价格在80万大的样子。这次4S店报价86.98万，也算在正常价格区间，虽然认定为事故车，但是4S店的价格不是那么容易能谈下来。

查了一下某之家的7系新车，730的指导价只有82万，除此之外肯定还有优惠，那么又回到了文章开头的问题，近87万的价格，是买一台全新730还是一年车龄的二手740呢？各位读者朋友，你们怎么选择？

好了，今天的检测分享就到这了，我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少，写的不好，请大家多担待。检车家，愿做你最懂车的朋友！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

我是第一次买车，需要注意什么？看车的那些地方？

首先要明确自己的需求、预算，就是买车的用途是什么，然后选择合适的品牌型号，颜色、配置等。然后试驾感受一下实际开起来的体验。

付款时需要注意的：

1、买现货车给订金前记得抄下所订车发动机号码，小心销售者用翻新车（试驾车）换车。

2、买车时要在合同或附加协议上注明交车日期（适用于订货车）、车身颜色。

如有要求送配件也要在上面注明品牌、型号、数量。